晚读·美文｜嗜蟹

嗜 蟹

◎王 亚

我嗜蟹。每至九月就到菜市场踅摸，拎回家便蒸食。吃时，揭开蟹盖，膏黄脂腻，掰开蟹螯，肉质如玉，拈了搁进口中，满口鲜香由口腔壁和舌上味蕾传递至周身。

张宗子说：“人无癖不可交也，以其无深情也。”我抠着手指头想半天，似乎确无甚癖好，如果非得寻出两样以证明“深情”，大约可归结为“懒癖”与“蟹癖”。我的懒是显性的，平日里能懒则懒，周末更是饱食懒睡，昏昏然醒来睁眼看看窗外，懒得起身，再睡。无癖也因为懒，有哪一样癖好不需付出时间精力？

从另一层面而言，我的蟹癖也可归为懒癖。买两只回来，清水里浣浣，用蒸锅隔水蒸，再切两片姜去腥。小半会儿就得了。吃蟹虽繁琐，也尽可懒着来。趴着、摊着乃至躺着吃都成，干吗做什么都得端着？也不能使“蟹八件”，有违我的“懒旨”。你得不停换着相应工具，将八跪二螯蟹壳蟹腹蟹须种种一一卸下，再一点点剔蟹肉刮蟹黄。

蟹八件。

曾有笑话说上海男人火车上吃蟹，蟹八件使将慢慢剔来，到站才能吃完一只。更有剔蟹至极的，一只蟹吃毕，壳脐跪螯乃至须绒都完整无缺。这种吃法古来有之，《明宫史》里就有记载“或剔蟹胸骨，八路完整如蝴蝶式者，以示巧焉”，书里记载的是明朝宫廷的吃法，连作者刘若愚自己都说“以示巧焉”，可见只是奇技淫巧，不足为意。要我说，摒弃一切技术层面的吃才是真好吃。你沙发上摊着，持螯而嘬，鲜白的蟹肉一滑而入口。直是人世间最可得意之懒了。

秋风起了，该吃蟹了。于嗜蟹者而言，秋风简直就是号角，得了命令一般，可以理直气壮大张旗鼓斗志昂扬地放肆吃了。只是蟹历来贵，阳澄湖大闸蟹以“钱”论，重量每增一钱价格也贵一钱，五脏六腑倒是熨帖了，肉疼。便不拘产地哪里的蟹都踅摸来，江浙各地的清水蟹、太湖蟹，乃至湖南本地湖区的螃蟹或不知产地的各种蟹。各地的蟹味道略有参差。阳澄湖蟹青壳白肚，金爪黄毛，味道鲜香样子也威猛，是蟹中魁首。清水蟹、太湖蟹味次一层，香甜仍存，回味弱了。本地蟹多了一股子泥腥味，泥脚黑小子似的，还愣头愣脑，味道也“柴”些，偶尔吃一回权当安慰。嗯，也算吃了蟹。

我并不清楚蟹的文字标准，只好以嘴巴来检验，能咂摸出鲜来才是好蟹。

鲜可见也不可见。新蒸熟的金黄油亮是可见的鲜，折了一根爪子嘬出一条嫩白的蟹肉，掰开壳露出金红或玉白的黄和膏，亦是可见之鲜。不可见的鲜，齿颊唇舌会告诉你。爪里的肉最嫩，有美玉的水头，鲜得颤巍巍滑溜溜。螯里的白肉是鲜甜鲜甜的，似乎还有小时候上市新米煮熟时揭开锅盖一刹那的暖香，那时的米饭在嘴里吧唧得久了也有一样的鲜甜。如此，螯里的蟹肉又有了一层回味。蟹黄则不能单单用一个“鲜”字来说，初入口便一股子满足感鼓荡开来，翕张咀嚼间味蕾简直都要欢喜地叫唤了，那等脂腻鲜香，实在满口。满口之余，每一粒蟹黄又都存一丝幽眇的意味，可撩拨味蕾，如蝴蝶振翅时而上下，眼见得近了它又飘忽远去，你捉不着便愈想捉住。于是乎，急吼吼想吃完这只再捉那只，偏仍旧缓缓迟来。我只不好吃蟹膏，少了鲜香只剩了脂腻，略有些微堵心。

吃蟹，独食更得意趣。窗外秋风微凉，灶上蒸汽骀荡，从蒸蟹开始便见清享。一只只甲胄剑戟随身的蟹将军被五花大绑蒸至面目全非，又是一层趣。这就缓缓地吃吧，吃出个满心富足来。

【来源：北海晚报】

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