文艺复兴时期之后 人成为了衣架子（看看当时衣服是怎样的）

如果说文艺复兴时期，衣服只是为了简单遮掩身体，那么在洛可可时期，衣服比活生生的人还要重要，人好像就成了衣架子，只为了展现衣服有多美。《妇女的头盔》中说“女人穿衣服只是为了更露更透，而头上的芳坦鸠只是为了叫她们更引人注目”，如此说来，女性服装装饰愈加丰富，发式愈发夸张也不难理解了。

除了面料的材质、装饰程度，面料的使用量也可以体现穿着者的富有程度，越是有钱的人越能使用更多的面料，因而法国女性庞大的层叠的罩裙，显示了其尊贵地位和强大的经济实力。在一段时期内非常流行的横向裙撑约有1.8m宽，让罩裙可以从正面获得一片巨大的，平整的位置，足以展示任何精美的装饰。衣服的扩展是人体的延伸，他们人为地把人体不足以展示的美，用裙撑的方式展现了出来，这不能不说是一种成功。即使这美丽让穿着者有很大负担，由于横向过宽，每每要侧身进门，上下马车也及其不便，但这都不妨碍她们已经引起了周围所有人的注意，这便足够了。

中国国土面积辽阔，气候种类多，动植物物种丰富，带来原材料的多样化，以丝、麻、棉、毛为主，由不同织法延伸出多种织物，如锦、绫、绸、缎、罗、絹、绒、葛、布、缂丝、纳纱等等。清朝时期云锦十分有名，包括妆花、天鹅绒、织金缎、闪缎、羽毛缎等，其中又以妆花工艺最为复杂，原料最为奢侈。为宫廷织造的面料可以说不计成本，不求效率，将丝绸产品的精致华贵发展到登峰造极的程度。最有特点的花边，又称绦子，是满族服饰独具特色的服装部件，在织造时就设计了对称的图样，色彩的变化让一条绦子往往呈现出多层次的视觉效果，这也是十八镶滚可以做到的原因之一。

二者相同之处在于，以面料为载体，以工艺为手段，以珠宝绣线为表现，把财富穿着于身。色彩清代由于是满族异族统治，其历史上并没有汉族如此历史悠久的色彩文化，因而当统治者要制定相关服饰制度时，只能参考前朝，在色彩选择方面循明制，以明黄色为尊，红色为贵。颜色中又根据穿用者的地位有具体区别，如皇太后、皇后和皇贵妃的朝袍和龙袍可用明黄色，而皇太子妃只能用杏黄，贵妃、妃用金黄，嫔、皇子福晋、亲王福晋以下至县主用香色，诸如此类的色彩使用规定都一一在《钦定大清会典》中有详细记载。除了礼服、吉服这类礼仪性较强的服装夕卜，常服作为一般性较正式场合穿用。

形制要求不如礼服、吉服严格，一般以素色和暗花为主以便服色彩则更加丰富，明黄、洋红、粉红、品月、雪青，五颜六色，多姿多彩。流行色则时常变化，如清初袍褂用红绿，其后吉服用绀，素服用青。康熙时流行天青色，乾隆中叶又时兴玫瑰紫，到乾隆末因福文襄王好穿深绛色，时人争效之，谓之福色。嘉庆时流行泥金色与浅灰色，夏．日服装则喜用棕色＇流行多变难以一言以概，从流传下来的实物来看，到猜后期，服装的色彩明显更加多样、艳丽，尤其是各种刺绣、镶边选用多种色彩，常刻意选择对比色，给人带来眼花缭乱的视觉效果。洛可可时期的色彩是轻佻的，有着女性的温柔而缺乏火花。

没有创造力，没有巴洛克时期那样强烈的对比，浅雪青、灰蓝、灰黄、粉红、暗绿，诸如此类的髙明度、低纯度的色系是艺术和时装最爰用的颜色。如果说清的色彩是浓烈的对比，洛可可的色彩则是温柔的调和。装饰手法，清代服装让历朝都难以匹及之一就在于某装饰繁琐，尤其是清晚期，织布时己经织出满地花纹，还要镶、滚、嵌、绣、荡、贴、盘、钉，簡直是不留一块空地。镶滚是当时最流行的装饰的手法之一，镶，一般是指用比较宽的直丝面料，在边缘用暗针钉缝于衣服的表面，多为单层的贴合。滚，则是将斜丝面料折叠成宽窄不一的条状，围绕衣服边缘进行包裹缝，或者夹缝进两层面料的中间。

类似如今的嵌条装饰。对面料的边缘进行包边处理可以增加衣服的牢度，使衣服经久耐穿，因而常见的滚边部位多位于领口、袖口、衣襟、底摆等易损的部位，久而久之，滚边成为一种装饰手法，与镶边结合使用，可以做到十八镶滚之丰富。清朝作为最后一个王朝，纺织技艺经过积累已经达到历朝的巅峰，其中有一种技法叫缂丝，缂丝面料被称为“织中圣品”，受赞“雕刻了的丝绸”，通过通经断纬的织法使图案显出间断感，仿若離刻镂空，其工艺难度大，囡而显鲁尤其珍贵，往往为皇室专用。